Годовой опыт по сборке и настройке металлодетектора PiTone v2

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...

За год, прошедший с момента публикации материалов описания  этого металлодетектора, очень многие радиолюбители повторили этот прибор. В процессе сборки прибора возникло много вопросов, на которые я хочу ответить одной публикацией.
Во первых, в целом схема осталась без изменений. Но в процессе борьбы с поддельными преобразователями напряжения с Aiexpress (и многие местные продавцы торгую ими же) удалось найти решение, которое в большинстве случаев помогает от выхода из строя не совсем оригинальные преобразователи. Оно отражено на обновленной схеме. Также на ней я постарался отобразить все нюансы, которые в прошлый раз счел очевидными или забыл указать. В этот раз на схеме указано всё, каждая мелочь, которая есть на плате.
(кликабельно)

Для тех, кто уже заказал и изготовил в Китае платы со старым подключением обратной связи у MT3608 есть простой вариант как исправить плату для установки «не совсем MT3608», которые любят выпускать дым. Всего одно соединение отрезать и один проводок припаять нужно как изображено на фото:

К сожалению, количество подделок/аналогов MT3608,  приходящих с Али очень высоко. Те, которые работают без проблем, имеют более длинную маркировку (например, B6289Y) и хорошо различимую  аккуратную точку у первого вывода. А B628 без точку сразу же испускают дым.

За последние пару лет я несколько раз делал заказы на Aliexpress транзисторов IRF740 и операционных усилителей TL072. Ни разу не получил оригинальных компонентов. Транзисторы имели сопротивление открытого канала в 3-4 раза выше, чем должно быть согласно даташиту производителей. Самая простая проверка купленных полевых транзисторов — измерить ёмкость между крайних выводов тестером. У оригинального она примерно 1500пФ. Если заметно меньше — это более дешевый перемаркированный транзистор и пробовать его не стоит.
Вместо TL072 приезжали перемаркированные LM358, которые примерно в 10 раз медленнее и не могут работать с сигналами вблизи положительной шины питания.  При старте микроконтроллер проверяет корректность работы транзистора (первых проход огонька от первого до шестого светодиода) и если всё хорошо, далее проверяет работу TL072 (огонёк бежит назад). Если первичный тест пройден, в динамике Вы услышите «Фьють!».
Часто вижу вопрос, как проще и дешевле (и безопасней) заряжать два последовательно включенных аккумулятора?
Очень просто — вместо выключателя с одной группой контактов надо применить выключатель с двумя группами контактов, включенный согласно схеме, приведенной ниже. Тогда в верхнем положении выключателя питание прибора отключено, вторая батарея подключена параллельно первой и плате зарядки (на Али по 10-20 центов/штука), в нижнем положении выключателя вторая батарея оказывается последовательно включенной с первой и заодно на прибор подается питание. 2-в-1, выключатель/коммутатор. В положении «Зарядка» обе батареи отключены от общего провода прибора и будучи запараллелены при зарядке балансируются автоматически. При отключении провода от платы зарядки батареи не разряжаются — плата не даёт тока утечки и в таком положении прибор может пребывать сколь угодно долго.

При первых тестах собранной платы с катушкой надо подавать питание не от лабораторного блока питания, а от аккумуляторов, способных отдавать ток 2А (именно такой величины достигают импульсы тока в поисковой катушке). Даже если Ваш блок питания способен отдавать большой ток, то наводки от электрической сети не дадут корректно проверить усилительный тракт.

Настройка правильно собранной платы сводится к подбору сопротивления R18. Для этого ручку регулятора чувствительности установите в среднее положение и подберите R18 таким образом, чтобы при отсутствии металлических предметов возле катушки «PiTone» находился на грани срабатывания звуковой сигнализации. Затем впаяйте ближайший номинал в плату (для этого имеется два посадочных места на плате — чтобы легче было получить желаемое сопротивление комбинируя два резистора). Всё.

Правильно собранная плата с катушкой 18 см детектирует советский пятак примерно на расстоянии 20-27см в зависимости от точности подбора указанных на схеме резисторов. Заряда двух аккумуляторов 18650 обычно хватает на 2-3 дня поисков.

В архив к проекту я постарался вложить и обновленный файл платы и схемы, обозначение расположения на плате компонентов, особенности настройки и калибровки (если надо) контроллера и рекомендации по настройке чувствительности прибора от  участников форумов, изготавливающих регулярно «Пираты» на продажу (схема и работа усилительной части у «Пирата» и PiTone почти одинаковые). В общем, всё в одном архиве.

Архив со всеми необходимыми материалами проекта скачать можно бесплатно тут.

Если у Вас возникнут вопросы или Вы захотите связаться со мной, сделайте это с помощью формы на страничке «Обратная связь»

P.S. У меня осталось несколько спаянных плат PiTone v2, уже с переделкой узла стабилизатора и с впаянным микроконтроллером с последней прошивкой устройства (наборчик как на фото). Если хотите приобрести (400грн., отправка «Новой поштой» по Украине), пишите через «Обратная связь»

11+

36 thoughts on “Годовой опыт по сборке и настройке металлодетектора PiTone v2

  1. Здравствуйте! Скиньте пожалуйста список деталей Pitone 2 с указанием типов корпусов.
    И ещё вопрос: можно ли переделать питание от одного 18650? Какой резистор поставить если можно?
    Заранее больше спасибо.

    0
    1. Для переделки питания резистор никакой менять не надо. Но надо пол схемы прибора изменить и также стабилизатор на контроллер более LowDrop поставить, потому как с этим оно работать стабильно не будет. Уже попробовал.
      Список некогда рисовать. Возьмите схему и pdf с расоположением деталей и разглядывая его составите список. 90% резисторов/конденсаторов 0603, 7 резисторов 1206, остальное 0805.

      1+
  2. а как организовать нормальный заряд 2 батарей ? для одной батареи проблем нет но плата заряда/защиты (стандартная с али) уходит в защиту при включении питона. Схема компактная и удобная была бы с одной банкой. Я из за этого даже рас троился и забросил дальнейшую разработку корпуса и платы 🙁
    уже смирился с 2S питанием но простых и удобных схем заряда пока не вижу (чтобы батареи не вытаскивать)

    0
  3. maksland, у себя в МД я поставил тумблер с двумя группами переключающих контактов на три положения, с помощью него в верхнем положении «клювика»- режим «работа»- банки скомутированы последовательно, в нижнем положении- режим «заряд» банки скомутированы параллельно и можно осуществлять заряд от любого подходящего зарядника для лития без балансира через соответствующий разъем на корпусе прибора. В среднем положении «клювика» тумблера контакты разомкнуты и питание в схему не поступает.

    1+
    1. Прошивки А и Б отличаются очередностью зажигания светодиодов, одна слева направо, другая наоборот.
      В последнем архиве я убрал неопределенность, чтобы люди не путались: схема-плата-прошивка всё соответствует однозначно.

      0
  4. нужно заказывать готовые модули мт3608, мне всегда рабочие приходили, а с них сдувать компоненты.Китайцы не станут перемаркированные микрухи в модули втыкать.
    Плату для подводника переделать для трубы 40мм конечно можно, но параллельно два 18650 туда запихать проблематично, а последовательно не компактно.Жаль, что схема изначально не для одного аккумулятора

    0
          1. Попробуйте. Расскажете результат (я не пробовал — некогда)

            0

Добавить комментарий